舌尖上的神豪 第421章 精神巨人

朝鮮，對這個國家的傳言成千上萬，或許沒有一個是真的，直到自己來到也許是世界上最魔幻的國家。

據(jù)說幾年前的朝鮮，游客的一舉一動都被收到監(jiān)視，只準(zhǔn)在特定的區(qū)域內(nèi)活動，拍攝特定的景象。如今稍微放松了一些，但出行依舊需要時刻在導(dǎo)游的視線之內(nèi)，不能去行程之外的點，不能試圖與當(dāng)?shù)厝私涣鳎米悦搱F活動更是大忌。

也會熟練地打開微信劃對話框，并檢查欄有無電影或不良信息，連全面屏的操作手勢都駕輕就熟，也不知道是從哪里學(xué)的……

沒有飛機，從丹東穿過鴨綠江便是朝鮮。在這之后手機就完全與外界斷了聯(lián)系。其他國家好歹有當(dāng)?shù)赝ㄐ诺穆螛?biāo)志，而這里屏幕上該有信號與網(wǎng)絡(luò)圖標(biāo)的地方都是一片虛無。

傳說中的綠皮車，到平壤要再開五個多小時，距離其實不太遠(yuǎn)，奈何速度實在捉急。青黃不接的三月底，窗外幾個小時都是農(nóng)田與溝壑，除一些粉刷成灰暗的黃的綠的筒子樓，就是成片瓦房，貧瘠而缺乏美感。午睡一場起來風(fēng)景也沒有太大變化。天空并不藍(lán)，最直觀的感受，就是一種說不出的壓抑。

車窗外人們在河里挖沙再用背的扛的走。火車頂三兩坐著押車員，而車皮車頭都是幾十年前退休的華夏制造，破敗不堪。路邊的警戒線由鵝卵石鋪就，所以人們可以輕易地走到鐵軌旁邊來。

有人在水溝洗衣服。路面灑的是灰而非水泥瀝青，小孩子在上面玩滾鐵環(huán)，反正也沒有什么車跑。二八大杠似的自行車倒是幾乎人人都在騎，而偶爾看到的摩托車可以說是土豪級別了。

剛抵達(dá)平壤火車站，一下車便看見遠(yuǎn)處來接眾人的導(dǎo)游。一個經(jīng)驗豐富的大導(dǎo)，一個初出茅廬的小導(dǎo)，負(fù)責(zé)在朝鮮期間的一切大小事宜，除吃飯睡覺，其他時間幾乎形影不離。

可以說這里是莊臣去過的這么多國家里匯率最復(fù)雜的，在國際外匯市場中，人民幣對朝鮮圓是1:140左右，但是在朝鮮國內(nèi)承認(rèn)的匯率是1:14左右，所以對每個外國人來說，你是以十倍的價格購買朝鮮商品和服務(wù)。

華夏游客只能在指定的商店購物，并且只能使用人民幣，所以你就明白了，根本買不到特別廉價實惠的特產(chǎn)，最多也就是平價。

人口統(tǒng)計數(shù)量約為2500萬左右，但是導(dǎo)游卻會告訴你，全國有7000多萬人口，因為朝鮮人民從來沒有承認(rèn)韓國是一個獨立的國家，朝韓只是暫時分裂，統(tǒng)計人口和國土面積的時候自然是以整個朝鮮半島來算的。

甚至還會有人信誓旦旦說8000萬人口，原來這位把包括華夏在內(nèi)的海外的朝鮮族同胞一起算進去。

行吧，這方面來看朝鮮和韓國一樣，都是地圖衛(wèi)國的高手，精神上的巨人，正所謂不是一家人，不進一家門。

只有百分之一的朝鮮百姓信佛教，百分之九十九的人信仰是主體思想。簡單來講就是，人是自己命運的主人，也是開拓自己命運的力量。

不使用公元紀(jì)年，而是使用主體紀(jì)年，以誕生的1912年為主體元年，今年是主體105年。拋開唯心唯物的爭論，客觀來講，這個思想還是蠻勵志的，和我們時下年輕人愛看的勵志類心靈雞湯文章，講的是同一個道理。

所以在任何地方看到朝鮮人民都會發(fā)現(xiàn)他們精神抖擻、容光煥發(fā)，氣場不一般得大，對比朝鮮男女足在世界杯上與帝國主義列強死磕到底得表現(xiàn)，有時不得不自慚形穢。

除了平壤零散的紅又專景點之外，一日去高麗古都開城和韓朝邊境板門店，一百多公里要走三個小時，開著朝鮮的補丁路五臟六腑都要給顛出來，腦袋在窗玻璃上撞得砰砰響。

沿途要經(jīng)過四個崗哨，半睡半醒間看到導(dǎo)游下車將一片粉色的紙交給衛(wèi)兵，猜測是通行證似的東西，在這里隨意跨城移動大概是不被允許的。不過全國大多數(shù)東西靠分配，民眾沒有什么存款，導(dǎo)游一個月的工資是人民幣四百元，就算想旅游也沒有余錢，出國玩更是宛如天方夜譚。

更喜歡看朝鮮的街景，看當(dāng)?shù)厝硕荚诟墒裁矗^著怎樣的生活。隔著車窗拍出的照片透著一種古老線裝小人書封面的感覺。拘謹(jǐn)?shù)念I(lǐng)袖崇拜，千篇一律的巨大建筑，充滿隱喻的雕塑，街頭的標(biāo)語和宣傳資料，集體的莫名強大力量，還有人們的保守穿著和冷漠面孔。

夜間的平壤燈火通明，街道寬闊整潔，林立的摩登高樓，良好的城市規(guī)劃，和國內(nèi)任何一個準(zhǔn)一線城市比都毫不遜色。街邊能看見咖啡廳、服裝店和貌如電影院的建筑，怎么也想象不到會是在朝鮮，更難以與火車沿途的農(nóng)村聯(lián)想到一起去。

聽說能居住在平壤的人多少都有身份地位。恍惚有如楚門的世界，不知道與我們擦身而過的是普通市民，還是被創(chuàng)造出來的城市形象的一部分。

平壤最高級的飯店柳京館看表演，遇到當(dāng)?shù)厝说幕檠纭Ｋ匈e客們正裝整潔，氣質(zhì)卓越，一看就是人上之人。一樣的大魚大肉鶯歌燕舞。除了別著金氏像章，完全有別于街頭蠟黃面孔的民眾，一副富足的中產(chǎn)知識分子派頭。

說起飲食，吃住真心不能說差。外籍游客簡直享受超國民待遇，雖然和國內(nèi)琳瑯滿目的珍饈美食不能比，但還是感受得到最好的都被拿出來招待國際友人。

一瓶飲料詭異地標(biāo)著3000朝元——很顯然這并不是一個正常的價格，也不知是賣給誰。夜游路過不小的國營商店和小吃攤，無一只都接待本國人，禁止拍照。不過后來在酒店的商店如愿買到當(dāng)?shù)乇苛埽J甜的煉乳味，談不上品質(zhì)，嘗過就好。

所謂的最高級的羊角島飯店，放到國內(nèi)現(xiàn)在也就是好的招待所水平，可以想象90年代初建時有多么氣派豪華。

一天下來相信這個國家是在真實地發(fā)展著，但同時也在強硬地去掩飾不好的一面。平壤街頭兜風(fēng)一圈，游客看不到任何破敗混亂的景象，滿眼都是繁華富饒，平心而論確實可稱作一座現(xiàn)代都市。

每個酒店的走廊宣傳欄內(nèi)都掛著同一撥光鮮亮麗的照片：百貨商店，牧場與現(xiàn)代化流水線，馬息嶺滑雪場，公園輪滑少年，夏令營等市民生活……

說是在任何一個發(fā)達(dá)國家也沒有什么違和感！

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